Nico87

Non ho mai visto un impianto senza filtro GPL. Con la qualità media del gpl in italia saresti già rimasto a piedi. Rivolgiti all'installatore perchè è praticamente impossibile (o è un lavoro fatto da cani). P.S. la successiva accensione anche a motore caldo o solo a freddo? A benzina lo fa?

Il filtro del GPL è stato cambiato quando prescritto (ogni 30.000km)?

Forse sulle premium. Sulle generaliste l'immagine conta poco. Quello che rende un successo una vettura è l'essere apprezzata dalla clientela che se la compra. La Duster non ha sta gran immagine, però è un auto di successo...

Cambio olio, filtro, candele e batteria nuova. Prova se il motore gira a mano o è inchiodato. Sarebbe consigliato svuotare il serbatoio e mettere benzina nuova e pulire il carburatore. Sostituire cinghia distribuzione, pompa acqua, lavaggio completo impianto di raffreddamento. Accendi e vedi come va. Consiglio un secondo cambio olio/filtro dopo tipo 500km. Questo per il motore. Poi è da vedere tutto il resto come è messo tipo pompa e tubi freni (comunque da fare cambio olio completo), stato cuffie semiassi e scatola sterzo e loro ingrassaggio, sollevare la tappezzeria e controllare la ruggine, in particolare vicino ai duomi degli ammortizzatori ant-post, sottoscocca, ecc...

Non è che si sblocca, il motorino non gira insieme al motore tranne quando giri la chiave. Facendo cosi si fa girare un po il motore in maniera da presentarlo in una posizione dei pistoni piu "leggera" da avviare. Cerca il motorino di avviamento nel vano motore, in zona tra il motore e cambio, con un martello dagli dei colpi sulla scocca e prova ad accendere. Se non riesci ad arrivarci da sotto, prova da sopra a farti come prolinga un pezzo di legno, manico di scopa, ecc... Se non parte, prova anche a dare dei colpi mentre tieni la chiave girata per accendere. Altrimenti la accendi a spinta normalmente. Ti procuri due volontari che spingono, metti la seconda e quando hai un po di velocità lasci la frizione.

Non nei passaruota. Negli attacchi degli ammortizzatori. In quelli anteriori iniziava da sotto (perchè entrava acqua come dicevo sopra) e quando si iniziava a vedere sopra accanto ai duomi sospensioni era già un bel pezzo avanti. E questa ancora è messa bene. Ce ne erano alcune che erano un mostro. In quelli posteriori è necessario togliere il rivestimento del bagagliaio. Anche qui stessa cosa. Poi vabbè alla base dei finestrini, sottoporta, alla base del parabrezza... Fortunatamente quelle erano le ultime auto che arrugginivano. Risolsero completamente dalla punto in poi. Già la Tipo negli stessi anni non arrugginiva per niente. E' uno degli incubi peggiori per gli appassionati che vanno in cerca delle uno turbo.

A memoria per il 1242 è 2.6 litri dai tempi che furono, sicuramente la punto 2 era già cosi. Forse la punto 60 prima serie ne aveva di piu. Il 1108 invece era da 3.5/4.

Se sai già in partenza che la terrai poco, soprattutto la benzina, conviene che la prendi già in maniera da essere sicuro che a fine periodo te la riprenderanno indietro a valore garantito. Quindi finanziamento con VFG, leasing o NLT. Fiat offre il fiananziamento "piu" https://www.fcabank.it/finanziamenti-auto/piu-by-fca-bank Leasing https://www.fcabank.it/finanziamenti-auto/leasing-nuovo Oppure i NLT Befree che però sono solo per PIVA. Devi andare in concessionaria e farti fare vari preventivi con le varie formule e vedere cosa ti conviene di piu anche in base alla percorrenza. Fatti fare dei preventivi anche da Arval, ALD, Leasys, Leaseplan, ecc.. poi vedi cosa ti offrono. Francamente su uno Stelvio a benzina ti faranno non poche storie un po tutti, oppure ti spararanno canoni assurdi. Per dire: https://www.arval.it/noleggio-auto-lungo-termine/alfa-romeo/stelvio Per il benzina facile che raddoppi.

Sui vecchi fire 8 valvole ne andavano 4. Ora sui nuovi:

Hai fatto un ottimo uso della macchina, se sei arrivato a quei km senza avere mai pulito l'egr, ne sentito il bisogno di farlo.

Il tuo motore porta 2.6litri di olio. Tra minimo e massimo c'è 1 litro. Quindi quando è a metà astina, hai 2,1 litri d'olio nel motore. Se sei al minimo c'è solo 1,6 litri di olio e fidati che è poco. Non farla mai arrivare a quel livello. Meno di mezzo litro in 11.000km tanta gente ci metterebbe la firma per avere quel consumo. Tieni conto che la fiat ammette fino a un consumo di 400grammi per 1000km. 8 volte il tuo. Fino a quel consumo per loro è ok.

Domanda stupida: c'è l'acqua nella vaschetta?

Togli il rivestimento passaruota (anche perchè senza toglierlo il tendicinghia non lo cambi, e guarda la cingha girare. Da li vedi se in qualche punto si innesa una eccentricità che fa saltare la cinghia. Comunque il tendicinghia lo cambierei, costa poco e sono 3 viti. Magari già che sei li controlla anche lo stato della cinghia.

99% è un problema di cavi bowden. Dubito sia un problema di cambio. Male che vada ve la cavate con i due cavi + lavoro. Per il discorso auto con 230.000km, (secondo me) ha senso solo se l'acquirente ha (buone) conoscenze di meccanica e/o si fa assistere nell'acquisto da parte di un meccanico di fiducia. Specie su una utilitaria, che quindi si presuppone utilizzata in città (condizioni difficili, buche, stop & go, ecc...). Oltre alla normale manutenzione ordinaria, bisogna accertarsi anche dello stato di tutte le parti della vettura, piu o meno nascoste, che con quel chilometraggio iniziano a presentare problemi, quali eventuali perdite di liquidi, stato radiatore e manicotti, stato frizione/cambio (in particolare sincronizzatori), stato giunti, semiassi e relative cuffie di protezione, bracci oscillanti (testine soprattutto), testine e tiranteria sterzo, assenza di giochi nel gruppo scatola guida e piantone, AMMORTIZZATORI, stato DISCHI/PASTIGLIE freno e relative tubazioni flessibili (da cambiare se mai fatte) nonchè sostituzioni olio freni (che non fa mai nessuno), stato di usura catena distribuzione o data di ultima sostituzione cinghia e servizi, stato candele e relativi cavi, bobina, ecc.... la lista è lunga. Sarebbe quindi conveniente se siete completamente a digiuno di meccanica che oltre a sistemare il cambio, facciate fare un controllo generale alle parti sopra indicate e tante altre che poi sa il meccanico. Per la vostra sicurezza chiaramente, anche perchè per mia esperienza, in genere per auto vecchiotte e di valore cosi basso la gente tende a economizzare sulle manutenzioni dicendo "quando si rompe la rottamo".

Inizia dalla pulizia EGR, costa poco e male non fa sicuramente. P.S. Km e tipologia di percorsi abituali?

A quanto so, per ora possono entrare le €4 DPF, ma in futuro non parlano di questa esclusione gli articoli che ho trovato ad oggi. Poi chiaramente all'avvicinarsi di tale data le cose saranno piu chiare. Personalmente non vivo a Milano, quindi la cosa non mi tange. Anche se le poche volte che devo andare per lavoro, mi rode non poco pagare i 5€ di Area C.

La uno aveva anche il difetto non trascurabile di arrugginire. Problemi risolti dalla punto in poi. Soprattutto nelle zone degli attacchi delle sospensioni anteriori e posteriori. Per quelli anteriori il problema era (oltre al trattamento antiruggine finto) che sul 99% delle versioni non montavano i locari nei passaruote anteriori. Di qui l'acqua delle ruote faceva il resto. Sulle versioni per esportazione (notevolmente piu curate) invece erano presenti, e il problema era praticamente assente. Quelli posteriori invece arrugginivano e basta. Come dimenticare poi la guarnizione della testata dei 1108 che saltava ogni 2x3, problema che si sono portati dietro fino alla panda 2003 con l'introduzione della guarnizione trimetallica. Per confronto, la polo coeva era un gioiello, ma non andava avanti e si pagava cara. Dalla punto 94 in poi rispetto alla polo 6N il confronto è impietoso.

E chiaramente non si fa nessuna distinzione tra €4 DPF e non. Cosi chi all'epoca acquisto una DPF sobbarcandosi sovrapprezzo e una miriade di problemi sperando che servisse a qualcosa lo prende nel deretano. 99% sarà quindi cosi anche per le 6b-c-d.

Io in officina ci ho lavorato, e credetemi, le diesel €4 soprattutto con DPF che hanno girato per una vita in città con un utilizzo non consono, sono tutte andate in officina prima per problemi di DPF una due tre volte a fare la rigenerazione forzata, poi quando non ne poteva piu degli abusi, trattati con prodotti specifici che in buona parte dei casi ridanno un po di vita al filtro, ma poi se non si inizia a usarli da diesel, inesorabilmente da forfait e va sostituito. Spesso ben prima dei 100.000km. E li si aprono due strade: circa 700€ si sostituisce il dpf con uno rigenerato/non originale, per 300 si mette il tubo dritto e si rimappa. L'originale costa uno sproposito, tipo 2/3000€. La scelta sta al cliente. Io personalmente non ne ho mai visto sostituire uno. Sempre e solo tubi dritti. Che nel caso della fiat, per il multijet €4 lo forniscono direttamente loro come ricambio originale. Una volta sistemato il DPF inizia a dare noie l'EGR. Di solito funziona cosi: la prima volta si pulisce e lubrifica, la seconda si sostituisce, la terza si tappa. Spesso si fa insieme al defap per non spendere due volte a rimappare. Nel mentre ovviamente al meccanico gli vengono girati tutti gli improperi che sarebbero destinati alle case madri e a volte si perde pure il cliente perchè tra pulizie intasi dpf la gente da la colpa al meccanico che non è capace. Da una parte sono comportamenti deprecabili ed illegali, dall'altra c'è che l'utente sta semplicemente cercando di mettere una toppa a dei sistemi che sono usciti acerbi e in cui nei primi anni non è stata fatta nessun tipo di informazione da parte delle case sul fatto che fosse fondamentale utilizzare queste auto in un certo modo, che erano dispositivi delicati, ma anzi continuavano a spacciarli "for life" senza specificare in quali condizioni di utilizzo. Anche le varie reti assistenza ufficiali di fronte alle numerose problematiche non sapevano che pesci pigliare. Come ad esempio le prime mazda 6 in cui la soluzione era sostituire l'astina dell'olio con una con il massimo posto piu in alto per non fare allertare il cliente con gli aumenti di olio per le enormi diluizioni, oppure le flange forate sull'egr dei multijet per evitare che in alcuni casi andassero male già da nuove. Se i clienti non sono santi in questa storia, la case automobilistiche vendendo questi accrocchi (e senza informare dei rischi in merito) non sono certo da meno. Per i deSCR per ora esistono dei kit approntati nei paesi dell'est per il trasporto pesante in cui si fa credere alla centralina di iniettare adblue, invece il segnale viene intercettato e manomesso. Non mi risultano manomissioni per le auto, e non è detto neanche che usciranno. Ad oggi le manomissioni dei mezzi pesanti sono al fine di evitare di spendere per adblue, ma per le auto, se i sistemi si dimostreranno affidabili nel tempo, verrà meno l'esigenza di deSCRare, visto che per le auto il costo dell'adblue non è impegnativo.

Se vuoi puoi anche ordinarne un'altra. Ma non a metano visto che non c'è piu. Cosi come riavere il doppio della caparra e ordinarti un'altra auto di altra marca. E li sono stati furbi, poichè prendevano massimo 1000€ di caparra. L'unico problema è che ai 2-3-4 mesi che già ti hanno fatto aspettare a vuoto, si aggiungono altri 2-3-4 mesi per avere la nuova. Se a uno l'auto non serve aspetta, ma nella maggiorparte dei casi, la gente si è accontentata per avere l'auto subito. Se l'auto non la pagano loro, si trova sempre qualcosa per rompere. Da noi rompono le balle per le golf variant... Per il resto, in tanti sono stati scottati in passato dalla qualità fiat quando il gap c'era e si sentiva. E tutt'oggi si portano dietro gli strascichi che dureranno ancora a luuuuungo.

Anche perchè almeno nel caso del benzina, agli occhi dell'automobilista far pagare di piu per avere un cilindro in meno e meno coppia, con consumi dichiarati superiori (misurazione wltp), non sarebbe stata una grande idea. Idem i diesel, pagare per avere una scocciatura in piu (Adblue). La rete di vendita avrebbe dovuto fare troppi salti doppio carpiati per giustificare i sovrapprezzi. Nel caso del twinair almeno si introduceva un discreto gap prestazionale a parziale giustifica del sovrapprezzo, anche se inizialmente ci provarono non poco con quasi 2000€ di sovrapprezzo, per poi calare ai 1300€ attuali. Finalmente dopo solo 4 anni si sono allineati alla concorrenza. Ai fini pratici non introducono niente, ma la gamma 500 la chiamano "emotional" quindi frizzi e lazzi inutili sono d'obbligo.

Noto che diversamente da tutte le audi precedenti, in questa è stato tolto il rotellone del MMI in favore di comandi completamente touch. In effetti il tunnel centrale è ora pantografato dalla Golf/passat. Deduco quindi avranno deciso di standardizzare l'infotainment con VW invece di sviluppare due progetti paralleli.

Se consideri che la stagrande maggioranza dei destinatari delle lettere ed invitati a cercare un altra auto tra quelle disponibili, alla fine ha comunque comprato una VW rinunciando non solo al metano, ma anche prendendole di altri colori, optional, ecc... in base a quello che era disponibile, capisci bene quanto la gente acquisti qualsiasi cosa, purchè VW. Fosse successo a me, avrei immediatamente richiesto subito il doppio della caparra ed acquistato altro. Anche perchè non è che sono stati avvisati subito. C'è gente che ha ordinato l'auto a febbraio (quando hanno iniziato a regalarle) ed è stato avvisato a giugno di cercarsi un altra auto...

Han iniziato a non prendere piu ordini, poi a non consegnare piu le auto in ordine mandando la lettera dopo tipo 4-5 mesi di attesa dicendo che l'auto non verrà prodotta e vedere con il concessionario per "soluzioni alternative" (stessa cosa per golf). Poi è uscita dal listino senza comunicati ne altro. Ufficialmente siamo al "è stata esaurita la quota per l'italia" in realtà non c'è piu neanche nel configuratore tedesco, quindi il problema è un altro. Forse le emissioni, forse altro. Per Golf dovrebbe arrivare il 1.5TGI, per polo non si sa nulla.

No, però tra la fiom e i suoi referendum, gli scioperi/malattie in corrispondenza delle partite, auto montate male per dispetto, ecc... gliene han fatte vedere di robe....