Nico87

In officina come chiave da battaglia usavo questa: https://www.amazon.it/Bgs-Technic-Pro-Adattatore-Estensione/dopo/B000VR61GE/ref=sr_1_1?dchild=1&keywords=bgs+210&link_code=qs&qid=1608238018&sourceid=Mozilla-search&sr=8-1&tag=firefoxit-21 è una chiave discretamente uso professionale (chiaramente una usag/beta/stalwille/gedore/hazet/ks e compagnia è meglio) senza spendere un capitale. Poi ti serve una bussola della tua misura (17/19/21 in genere) con attacco quadro da 1/2. Se vuoi puoi prendere queste: https://www.amazon.it/BETA-Bussola-Macchina-polimerici-720LC/dopo/B015CUQLZK/ref=sr_1_1?__mk_it_IT=ÅMÅŽÕÑ&dchild=1&keywords=beta+bussole+ruota&qid=1608238231&quartzVehicle=64-735&replacementKeywords=bussole+ruota&sr=8-1 per evitare di segnare il cerchio (ma basta stare un po attenti o dare due giri di carta gommata alle bussole normali). Se prendi l'avvitatore della lidl, puoi usare le bussole che danno in valigetta senza doverle acquistare a parte. Se vuoi gonfiarti le gomme, anche manometro e compressore (anche quelli piccolini da accendisigari), altrimenti vai dal benzinaio, ma li ti consiglio caldamente di acquistarti un manometro per vedere la pressione, poichè quelli dei benzinai sono sempre trattati da cani e tutti starati.

L'olio dopo il flush deve essere nero, altrimenti non servirebbe a nulla. Il problema è se il motore è molto sporco, l'additivo potrebbe staccare grossi pezzi di morchia senza riuscire a scioglierla, e questa parte solida girando potrebbe andare a tappare qualche passaggio dell'olio. E' comunque un ipotesi abbastanza remota.

La sostanza melmosa sotto il tappo non è necessariamente indice di guarnizione della testata. E' indice di acqua emulsionata con l'olio. Questa può essere anche acqua di condensa che si forma a causa dell'utilizzo. Ad esempio quando si fanno molti accendi spegni per brevi tragitti e l'olio non va in temperatura. Personalmente, ti consiglio di far fare il test con il reagente che ricerca i gas di scarico nell'acqua tipo questo: https://www.beta-tools.com/it/prodotti/autoriparazione/diagnostica/kit-per-la-verifica-delle-testate.html Poi da li vedi il da farsi. P.S. La temperatura deve stare a 90° non sopra e non sotto. Se fa fatica ad arrivare a 90° hai problemi al termostato ed è una delle cause della condensa nel motore. P.P.S. Si può tenere l'olio, basta scolarlo e metterlo da parte prima di smontare la testata.

Di che macchina e anno parliamo?

Probabilmente contaminazione ferrosa. Serve decontaminazione con claybar. Cerca qualche video su youtube di come farla.

Mi sa che la farfalla ti sta lasciando. Ti consiglio di prenderne una usata su ebay e sostituirla (nuova costa una tombola).

Hai assolutamente ragione sul discorso ladrata dei tassi dei prestiti attuali, soprattutto quelli delle automobili. Peraltro, a parità di marchio, vi sono differenze sensibili tra stati della stessa EU (e si che i soldi li prendono tutti nello stesso posto). Prendete tipo Ford, basta andare sui siti delle varie nazioni. A parità in italia applica un TAEG di 7,65%. In germania del 5,49 e in francia del 3,90%. In USA, fino a 60 mesi, il tasso è 0% (APR 0%). Chiaramente però, i tassi sono ben specificati. Sta all'utente finale decidere se accettare il taglieggiamento o meno (a meno come in questo caso di cartelli, ma la vedo dura). Se gli italiani smettessero di acquistare le auto a queste condizioni, le varie filiali italiane si darebbero una regolata. Ma finchè trovano chi compra a certi tassi, chi glielo fa fare di abbassarli?

Puntanto a fare piu cassa possibile (poi bisogna vedere gli sconti però, attualmente ti piazzano 4000€ di sconti già in configuratore stile ford....) perchè han capito che qualsiasi cosa facciano se ne vendono 3 di numero.

Bisognerebbe vedere con la diagnosi a quanti giri è effettivamente. Comunque prova in N a dare un filo di gas per portarla sugli 800 giri e vedi se smette di sfarfallare. Li potrebbe essere la farfalla che fa le bizze o la centralina che la pilota. Magari è sufficiente rifare l'apprendimento della farfalla (non so se nella toyota sia possibile).

Comincia dalla pulizia EGR. Male non fa e spesso è lei.

Tranquillo, il motorino del servosterzo della punto, y e compagnia si romperà comunque sia che usi il city, sia che non lo usi. E' difettoso il componente e non gli fai niente. Per la pressione, occhio da chi vai a gonfiarla. I manometri dei benzinai sono trattati da cani, e di conseguenza completamente starati. Gonfiala con un manometro preciso e vedi come va. Per lo scoppio, le puoi anche gonfiare a 3 bar che non succede nulla, ma discostarsi troppo dalle pressioni consigliate può far consumare male le gomme e peggiorare la tenuta di strada.

500 giri è basso, dovrebbe stare a 750/800. Dubito che con una pulizia del corpo farfallato si riescano a riprendere tutti quei giri, ma prova.

Fai assicurazione furto incendio, atti vandalici ed eventi naturali. Occhio alle franchigie e massimali. Costo, dipende dal valore assicurato e rischio della città. A occhio direi sui 2/300€/anno oltre la RCA.

Se sei sicuro di non aver lasciato qualche luce accesa, allora significa che la batteria è defunta. Probabilmente un elemento andato. Potevi ricaricarla, per dargli una "sveglia" come hai fatto con i cavi, ma tra 2 o 3 giorni sarebbe morta di nuovo.

Metti uno spessore tra il montante in lamiera e il pannello porta. I pannelli porta sono una fabbrica di scricchiolii in tutte le auto.

Si lavora comunque, ma è piu facile che si rompa qualcosa.

Per le plastiche non è una cazzata. Quando è freddo sono molto piu fragili, ed andando a smontare piolini e incastri, è piu facile romperne qualcosa.

Il costo di produzione, dubito ve lo diranno mai. Dubito passi i 2/300, 400 a esagerare, euro comunque. Tenete conto che la plancia della punto costa circa 1500 euro, idem quella della giulietta. Panda 1300€. Quella della Golf 1100€. Sono tutti prezzi politici poichè su quella e tante altre parti dell'abbigliamento, sono in regime di completo monopolio, a differenza delle parti del body e powertrain (es. filtri, pastiglie, bracci vari, ecc...). Dubito che la plancia (spoglia) incida per il 14% del prezzo della panda. Piu probabilmente per l'1%. Quindi 90/100€. Da qui, dubito che per quanto costruite con plastiche migliori, stampi migliori, rivestimento in pelle, ecc... una plancia di segm.F possa costare piu di 3/4 volte quella di una A.

Se intendi la plancia a ricambio, costano tra i 2 e 3000€. Per avere un idea: A8: https://www.audiusaparts.com/oem-parts/audi-instrument-panel-4h1857001nej3 7er: https://www.german-spare-parts.net/instrumententafel-leder-bmw-part-number-51459388844.html S: https://parts.mboffresno.com/oem-parts/mercedes-benz-instrument-panel-22268004879e38 Le altre, per il livello di personalizzazione che hanno, sono quasi su misura. Se vuoi il prezzo preciso comunque, nulla vi vieta di andare al magazzino ricambi di un concessionario della marca che vi interessa e chiedere a loro il prezzo. Ci mettono 30 secondi a dirvelo.

Mi riferivo al costo di sostituzione. Per il costo al costruttore, bisogna aggiungere il piattello per i tamburi e il kit mollette. https://www.auto-doc.it/ate/7608100 Euro 11.22x2 Il piattello la ATE non lo fa, si trova solo originale e costa €60x2 Chiaramente questo discorso per fare i conti in tasca al costruttore non ha senso, altrimenti nessun costruttore spenderebbe il doppio per montare i tamburi. E' realistico pensare che i tamburi al produttore costino molto meno dei dischi, ma poi il prezzo dei ricambi sia gonfiato per altri motivi. Pero, siccome è il cliente finale che paga la sostituzione, con i dischi ne ha un risparmio considerevole.

Sicuramente non se usi ricambi originali. Per ricambi di concorrenza Es. G.Punto con dischi/tamburi marca ATE (primo equipaggiamento, su altra roba non so): Tamburi: https://www.auto-doc.it/ate/958051 Euro 41.27x2=82.54 Ganasce: https://www.auto-doc.it/ate/953758 Euro 46.35 Cilindretti: https://www.auto-doc.it/ate/195190 Euro 32.75x2=65.5 tot: 194.39€ Dischi: https://www.auto-doc.it/ate/956907 Euro 36.4x2=72.8 Pastiglie: https://www.auto-doc.it/ate/7003195 Euro 42.55 Tot: 115.35€ Come si vede i dischi costano quasi la metà. E la sostituzione dei tamburi impiega il doppio (buono) come manodopera. P.S. I codici sono corretti, quindi se avete una punto 1.2/1.3jtd o 1.4Tjet/1.6-1.9jtd potete usarli.

In questo caso, non è indice di ganasce/tamburi usurati (magari lo erano anche, ma non è questo il segnale). Questo è il segnale di cilindretti grippati. Ed è molto subdolo, perchè a volte è plateale come nel tuo caso, ma spesso no. Può essere che non si accorga nessuno dei tamburi nella tipo o nella captur (le braccine corte non stanno solo a Torino). Sta di fatto, che il cliente ha solo da perderci con questa soluzione (frenata meno potente, fading, costo di sostituzione, problematiche varie...).

Nelle auto è esattamente la stessa cosa. Prova a frenare col freno a mano da 100km/h e vedi quanto frena. In uso normale, in auto se stacchi i freni posteriori, al 90% non se ne accorgerebbe nessuno.

C'è ottima probabilità che sia colpa del driver delle luci LED che manda correnti strane nell'impianto elettrico. A volte capita anche (soprattutto nelle VW) che creino interferenze sulla radio FM. Ti consiglio di rimettere le lampadine alogene e provare. Al limite, puoi mettere dei filtri canbus sulle lampadine per vedere se si ha un miglioramento.

Non è un discorso di faston, è un discorso di stabilità del contatto. Se il contatto è instabile, si creano delle mini scintille, che portano a bruciare l'area di contatto, che peggiora la sua conduttività facendo in modo che col tempo conduca sempre peggio e aumenti la resistenza e per effetto joule si riscaldi sempre di piu alimentando la bruciatura, e cuocendo il terminale dei cavi. Per evitare tutto ciò, è necessario che il contatto sia stabile, le superfici di contatto pulite, e magari trattate con grasso idrorepellente per evitare l'umidità. Ti ho detto di usare il faston perchè è il metodo con cui esce di serie il collegamento della massa alla basetta delle lampadine. Nulla ti vieta ad esempio di saldare il cavo sul portalampada.